Moda | Vistazo

Nina Ricci: 50 años de la muerte de la diseñadora que se abrió camino entre las grandes firmas

  • Maria Adelaide Giuseppa Nielli nació en Turín en 1883 aunque pronto asumió el apodo cariñoso con el que la llamaba su familia: Nina.

30 de noviembre del 2020 - Moda
Sus colecciones juveniles, ligeras y de tendencia, se ganaron a la joven aristocracia francesa y aunque nunca entró en el podio de las principales casas de moda, la diseñadora Nina Ricci, de cuya muerte se cumplieron este domingo 50 años, supo hacerse un lugar entre los grandes al reflejar el aire de su tiempo.
 
Maria Adelaide Giuseppa Nielli nació en Turín en 1883 aunque pronto asumió el apodo cariñoso con el que la llamaba su familia: Nina.
 
Llegó a Francia de pequeña y se inició en los mejores talleres de moda de la capital con tan solo catorce años, trabajando como aprendiz. Su matrimonio con el joyero italiano Luis Ricci, con 18 años, le dio el apellido con el que se hizo famosa, aunque la joven diseñadora se quedó viuda con apenas 27.
 
 
Como solía suceder a principios del siglo XX, Ricci vendía sus patrones a otras casas de moda y a clientes extranjeros que los confeccionaban en sus respectivos países, pero fue gracias a su hijo, Robert, cuando la marca tuvo un impulso que la llevó a la primera línea de la capital.
 
Pese a no estar nunca al nivel de otras tan reputadas como Lanvin o Chanel, económicamente fue una de las casas más exitosas de París. La diferenciaba su público y un gusto que no iba tanto por la creación de tendencias sino por saber reflejar la moda de su tiempo en el punto preciso.
 
"Nina Ricci hizo una auténtica aportación al panorama de la costura parisina. Si bien no era una casa vanguardista, pues no dictaba la moda, la interpretó muy bien, con esa ligereza y ambición de gustar a las chicas jóvenes, que era una idea omnipresente en ella", dice a el responsable de archivo de alta costura del Museo de la Moda de París, Alexandre Samson.
 
 
No creó nunca prendas tan reconocibles y fácilmente asociadas a la marca como su competencia, pero logró triunfar con una idea de la moda femenina y ligera.
 
"Sabía que las clientas no querían ser vestidas de forma extravagante. En su herencia hay mucho estampado floreado, que aparece en todas las décadas, y prendas muy fluidas sobre el cuerpo", dice Samson.
 
Clientas como la condesa Jacqueline de Ribes, reconocida filántropa y productora, cuyo carácter dinámico y elegante coordinaba bien con el estilo de la italiana.
 
EL ÉXITO DE UN PERFUME
 
Con su hijo al frente de la marca, la empresa pasó en los años 30 de tener 40 empleados a 450 y presumía de vestir a más mujeres que cualquier otra firma.
 
Robert Ricci se adaptó a las técnicas de mercado y ventas de la época y la casa se orientó hacia la alta costura. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la apuesta por los perfumes, siguiendo la estela del éxito del famoso Número 5 de Chanel, la marca vivió una segunda vida con su internacionalización.
 
 
En los años 50, Nina Ricci decidió retirarse y convirtió a su asistente, Jules-François Crahay, en su sucesor. El trabajo del belga fue un éxito y confirmó el triunfo global de la firma, atrayendo por primera vez al prestigioso medio Women's Wear Daily (WWD) a uno de sus desfiles, como recoge la web Business of Fashion.
 
"François tiene el éxito en sus manos, y ese traje Crocus va a ser copiado en todas partes", escribió, con acierto, el periodista en WWD. Poco después, el diseñador creó la línea 'Mademoiselle Ricci' que sirvió de aperitivo a la llegada a la industria del prêt-à-porter.
 
Ricci murió en París en 1970 y su hijo lo hizo 18 años después. En 1998, la marca pasó a manos del grupo español de moda y perfumes Puig, que aún comercializa sus perfumes, reflejo de las ideas del modesto imperio Ricci.
 
 
"No sorprende que su perfume se llame 'El aire de Nina Ricci', porque la marca siempre sabía captar ese aire del momento, con un tono alegre y ligero. La fuerza del perfume es recordar a diario al creador, así entra en tu cerebro en la vida cotidiana", dice Samson.
 
Hoy, Ricci está en manos de los dos jóvenes talentos Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh, y sus últimos antecesores muestran que la firma quiere dejar su timón en quien sea capaz de revisar su herencia ofreciendo su propia visión del patrimonio de Ricci, a veces sorprendente y arriesgada. 
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Las canas, una apuesta segura por un estilo innovador e interesante

  • La reina Letizia las luce ya desde hace tiempo, un momento en que decidió dejar de aclarar varios tonos su cabello para mantenerlo en su color natural, castaño.

27 de noviembre del 2020 - Moda
Mujeres de gran trascendencia pública como la reina Letizia, la princesa Carolina de Mónaco, Kate Middleton o Máxima de Holanda han optado por no taparse las canas. Lucirlas con orgullo ya no es un signo de “dejadez” en una mujer, es un momento de seguridad, de hacer de la naturalidad una opción de belleza.
 
Carolina de Mónaco.
 
La reina Isabel II nunca se las ha cubierto, mujeres de fuerte personalidad como la actriz Jamie Lee Curtis, Diane Keaton o Helen Mirren las lucen desde hace años; un club al que se sumó, en la ceremonia de los Óscar de este año, Jane Fonda.
 
Jane Fonda.
 
Mientras que una nueva generación de damas como Salma Hayek, Katie Holmes o Eva Longoria desvelaron, durante el confinamiento, que también brotaban en su cabello.
 
El temido cabello blanco para una mujer es para un hombre calificado como signo de distinción, de atractivo, un plus a su belleza como lo demuestran los comentarios hacia George Clooney, en su día a Cary Grant o Richard Gere.
 
George Clooney.
 
Sin embargo, presumir de un cabello plateado en el caso de una mujer no siempre está bien visto y pasa a ser calificado como sinónimo de “ser dejada”, a pesar de que en algunas féminas las canas surgen a muy temprana edad.
 
La pandemia trajo la liberación de ciertos esquemas estéticos, con un trasfondo de reivindicación como modelo femenino de belleza, válido, más allá de la juventud, señala la estilista Felicitas Ordás, directora del salón de belleza que lleva su nombre.
 
Kate Middleton.
 
“Las canas son una opción más y las propuestas con cortes cada vez más actualizados las alejan de esa idea preconcebida hasta hace poco de que son el resultado de la dejadez. Un buen corte, de tendencia y sincronizado con cada estilo y características, puede ser tan favorecedor como llevarlas teñidas”, resaltó Ordás.
 
Para la experta en coloración Diana Durero aclararse en exceso el pelo a cierta edad no es una opción. "Hay mujeres a las que, claramente, les favorecen más los castaños oscuros a cualquier edad. Hay que estudiar cada caso concreto".
 
Y como ejemplo pone a Penélope Cruz, Tamara Falcó, Victoria Beckham o Winona Ryder. "Bien llevado, puede favorecer y rejuvenecer de igual manera, incluso más, que cualquier rubio”, aseguró.
 
Penélope Cruz.
 
Por contra, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, decidió dar un cambio a su imagen y ocultarlas ligeramente con un tono castaño claro, denominado por los especialistas "bronde", que según el estilista Eduardo Sánchez "es más luminoso y juvenil, y mantiene un tono profundo y sostenido que se mantiene fiel a su castaño original".
 
La princesa Carolina de Mónaco hizo un alegato en favor de las canas durante la reciente celebración del día de la Fiesta Nacional de Mónaco, donde presumió de sienes plateadas y de un mechón en su melena.
 
"Los cortes 'pixies', los 'bobs' y los 'garçon' con nucas cortas -con o sin flequillo- actualizan la imagen de cualquiera", explicó el peluquero Rafael Bueno, quien apunta que él, según el color de las canas, "las enfatiza con mechas claras que le dan aún más brillo y luz".
 
Corte de cabello "bob".
 
Fatima Collarte, directora de marketing de Pantene, firma que realizó una campaña específica para cabellos con canas que protagonizan la actriz Ángela Molina y el cantante Mario Vaquerizo, bajo el lema "El poder de las canas", asegura que "el pelo con canas es precioso y es hora de celebrarlo. Cuanto más pelos canosos veamos, más apreciaremos su belleza". 
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La moda se viste de Navidad y los estampados están al frente de la temporada

  • Casas de moda alrededor del mundo ya están ofertando sus propuestas para celebrar esta navidad diferente pero llena de alegría y colores.

26 de noviembre del 2020 - Moda
Se acerca la Navidad más atípica que hayamos vivido, donde las reuniones reducen su número de invitados, pero no por ello la intención de lucir prendas atractivas y cómodas, quizá más que los habituales y atrevidos vestidos de noche.
 
Como popularizó Renée Zellweger en “El diario de Bridget Jones”, y como suele confirmar la duquesa de Cambridge, Kate Middleton en sus fotos de esta época, es tradición en muchos países lucir abrigos con estampados navideños, también de cenefas con motivos invernales, una propuesta ideal para niños, pero que también adoptan los mayores.
 
Renée Zellweger en "El diario de Bridget Jones".
 
“Prendas que se imponen año tras año como una alternativa divertida que reflejan el buen humor”, dijo la firma británica C&A, que también se suma a la tendencia.
 
Colección navideña de C&A.
 
Colecciones que las firmas denominan como “Holiday Season” (“Colección de vacaciones”), perfectas para los días festivos que se aproximan. Oysho apuesta por prendas cálidas y cómodas en esta nueva colección de jerseys que destacan por sus diferentes estampados.
 
Colección navideña de Oysho.
 
Propuestas en las que mezclan motivos navideños como los renos, árboles y copos de nieve con las cenefas más clásicas en una gama cromática que va de los tonos pastel al turquesa, el verde menta o el rosa.
 
Piezas que combinan con pantalones 'jogger' en algodón, o la propuesta más actual de la temporada 'leggings' rectos con un tacto cálido en el interior, cómodos y ligeros.
 
Colección navideña de Oysho.
 
Otras marcas también apuesta por una Navidad cálida y proponen, "un cambio de armario" de tejidos y decoraciones básicas en estas fechas como las lentejuelas, terciopelos o la purpurina, por pompones, copos de nieve, estampados con renos y Papá Noel.
 
Sueters con mensaje en los que también se cuelan dinosaurios y pingüinos con gorros navideños.
 
Con su colección de Navidad, Lefties quiere rendir homenaje a esos “momentos de conexión con otras personas típicos de esta época” con toques de color y diversión, con motivos navideños para toda la familia, desde los abuelos a los más pequeños.
 
Colección navideña de Lefties.
 
Zapatos de estar en casa, pijamas, divertidas diademas, gorras, gafas son algunos de los complementos que incluye una colección cargada de espíritu navideño.
 
Prendas de corte informal en tejidos suaves para ofrecer confort, que las firmas presentan con nuevos iconos navideños, piezas desenfadadas donde elfos, renos y pingüinos son los protagonistas junto a muñecos y copos de nieve, árboles adornados o apetitosas galletas de jengibre bailando.
 
Los motivos navideños tradicionales conviven con referentes de la animación clásica como Mickey y Minnie, Tom & Jerry o Snoopy.
 
La firma sueca H&M también se suma a la tradición de la temporada con una propuesta colorista en rojo intenso, uno de los colores de la Navidad, que combina con gris, tonos pastel y azul marino.
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El “esmoquin femenino”: símbolo de rebeldía, feminidad y eterna vanguardia

  • Los diseños van desde piezas entalladas, a estructuras “oversize”, con hombreras pronunciadas y caída fluida, evocando un aire noventero.

23 de noviembre del 2020 - Moda
“El esmoquin más que una moda, es una actitud”, dice Yves Saint Laurent. De sus primeras creaciones a las de Jacquemus entre campos de lavanda o las de Blanca Bleis en las calles de Madrid, la sastrería femenina siempre es vanguardia, y esta temporada vive su pleno apogeo, que se extiende desde el epicentro del mejor saber hacer, en Savile Row, hasta tiendas lowcost a lo largo del mundo.
 
“Quiero encontrar para la mujer lo equivalente al traje masculino”, declaró Yves Saint Laurent, sin ser consciente de que su fórmula del éxito sería más sencilla de lo que creía: dar forma a la sastrería femenina a través del “smoking”, una de las prendas más versátiles, atemporales y con personalidad de la historia. Un fondo de armario que luciría desde Diana de Gales hasta Naomi Campbell, y que se convertiría en un conjunto democratizado y atemporal.
 
 
Con camisa blanca y lazo negro, la “Pop Art Collection” de 1966 del creador francés quedó eclipsada por este conjunto, hasta entonces reservado para hombres y con la finalidad de proteger la ropa del olor a humo. Sobre la pasarela y adaptado al cuerpo de la mujer, el esmoquin replanteó una nueva feminidad, que desde entonces se recrea continuamente en trajes de diferentes patrones, con posibilidades tan infinitas como mujeres existen en el mundo.
 
 
Más de medio siglo después, el epicentro de sastrería masculina, la calle londinense de Saville Row, presencia la apertura de “The Deck”, la primera sastrería solo para mujeres, una firma que según da a conocer su fundadora, Daisy Knatchbull, tiene como objetivo “empoderar” a la mujer a través de esta icónica prenda.
 
 
Que las clientas salgan de la tienda "con la sensación de que tienen algo que es como una segunda piel, que pueden atesorar, que quieren cuidar y reparar y poder dejarle a la próxima generación". Este es el objetivo de la londinense con sus creaciones, que pretenden poner de manifiesto el carácter atemporal del buen saber hacer ligado a la sastrería.
 
De Londres a Madrid, la especialización en este tipo de prendas tiene un nombre de moda: el de Blanca Rodríguez Bleis (Madrid 1992), al frente de “Bleis Madrid”, quien en 2017 y tras haber trabajado para firmas como Proenza Schouler, funda su propia marca con la intención de recuperar la sastrería acabada a mano, con un aire contemporáneo y destinada a las mujeres.
 
 
Un proyecto que, tan solo un año después, desfilaría en la semana de la moda de Nueva York, y que viste tanto para alfombras rojas como para el día a día desde Naty Abascal y Blanca Suárez hasta modelos como Eugenia Silva, Marta Ortiz o Rocio Crusset, que combinan los trajes de la madrileña con tacones altos o deportivas “Vans”, poniendo de manifiesto el carácter versátil de la prenda.
 
De firmas especializadas por y para el traje femenino a marcas internacionales consagradas en pasarelas o cadenas “low cost”, el esmoquin es omnipresente en las colecciones de las últimas temporadas: Desde Jacquemus con uno de los desfiles más virales de la pasada temporada entre campos de lavanda, a Burberry o Chanel y adaptadas a todo tipo de registros y patrones.
 
 
Diseños variados que navegan desde piezas entalladas, que resaltan la cintura, a estructuras “oversize”, con hombreras pronunciadas y caída fluida, evocando un aire noventero, donde feminidad y actitud convergen desafiando el tiempo.
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Diseñadora peruana se inspira en la tendencia de los tacones geométricos

  • "Este tipo de tendencia es para las mujeres divertidas y atrevidas, que les gusta resaltar y que las miren", dice Milagro Olivares.

19 de noviembre del 2020 - Moda
A semanas de culminar este año, queda claro que algunas tendencias en la moda han logrado inspirar fuertemente las creaciones de distintas marcas alrededor del mundo. Entre dichas tendencias, la de los zapatos con tacones en forma geométrica se ha posicionado en el mercado con éxito.
 
El estilo arquitectónico que, desde hace algunos meses atrás, lleva impuesto el calzado femenino se hace presente en la mezcla de círculos, cuadrados y triángulos, que se acomodan uno encima de otro, para darle el toque de “tacones joya” a una de las prendas favoritas de la mujer.
 
Diseñados para quienes no se conforman con el “taco tradicional”, las grandes marcas como Mango, Zara y Yves Saint Lauren hacen evidente el éxito de esta tendencia en zapatos. 
 
Diseño de Míloli Shoes (Perú).
 
Aunque no es una opción que sólo ofrecen estas firmas. En Latinoamérica, la diseñadora peruana Milagro Olivares se alza con su marca “Míloli Shoes”, cuyo catálogo también cuenta con estos nuevos modelos de zapatos diseñados en forma geométrica.
 
 
Diseño de Míloli Shoes (Perú).
 
Milagro cree que “la moda debe expresar la personalidad de cada mujer, y no que vaya -necesariamente- con los clásicos estereotipos”. Y aunque en cada presentación de una nueva colección, la diseñadora resalta que obtiene inspiración de su vida y experiencias, piensa que el diseño en el taco “puede marcar una gran diferencia, incluso más que el boceto del mismo zapato”, asegura Olivares.
 
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Dior presenta su primera colección de ropa para estar en casa

  • Esta colección se la creó en homenaje a la naturaleza supersticiosa de Monsieur Dior, con rediseños de los signos zodíaco como un mapa que unía cielo y tierra, continentes y constelaciones, flora y fauna.

19 de noviembre del 2020 - Moda
La casa Dior acaba de presentar su primera colección cápsula dedicada exclusivamente a la moda para estar en casa, prendas cómodas y elegantes con estampados de estrellas y signos del zodiaco, piezas de gran belleza que fusionan elegancia y relax.
 
Durante el confinamiento, la diseñadora de la firma Maria Grazia Chiuri centró su creatividad en el misterioso mundo de las estrellas, en la astrología, una colección que abandera "el arte de relajarse en casa con estilo", explica la firma en su web.
 
 
Lencería, salidas de baño, faldas de algodón plisadas, camisetas, chaquetas de punto, "cardigans" o pantalones cortos de terciopelo, un grupo de prendas entre las que destaca un anorak (abrigo impermeable con capucha) de tafetán técnico, con cierre, decorado con una gran constelación y el logo de la marca, una prendas cuyo precio asciende a casi 3.000 euros (USD 3.552).
 
 
En la página web de la mítica "maison" francesa se puede descubrir esta colección, que también incluye sudaderas, deportivas, pañuelos, botas, botines de terciopelo, mantones, collares o fabulosos pijamas de seda que alcanzan un precio de 2.800 euros (USD 3.315).
 
 
Otras piezas a destacar son el anillo Dio(r)évolution en metal con cristales blancos y pendientes a juego, los calcetines de algodón técnico con el motivo de Dior, el pañuelo con sarga de seda blanca y negra, el bañador, el "culotte", o el bolso "shopper", un modelo original de la directora creativa que se ha convertido en todo un icono de la firma.
 
 
El diseñador Christian Dior (Granville, Francia, 1905- Montecatini Terme, Italia, 1957) sentía fascinación por la astrología, una ciencia que ahora regresa a la casa Dior en esta colección creada únicamente para vivir la elegancia en el hogar. 
 
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Renace en las nuevas marcas el icónico jersey de Lady Di con oveja negra

  • Por varias ocasiones la princesa Diana lució su jersey rojo lleno de ovejas blancas y en medio una oveja negra que, hasta ahora, se cree que lleva un mensaje detrás.

19 de noviembre del 2020 - Moda
A una determinada generación no se le olvida el icónico jersey de Lady Di con fondo rojo lleno de ovejas blancas, entre las que destacaba una solitaria oveja negra, un suéter que lució en diferentes ocasiones y se especuló mucho sobre el mensaje que quería enviar la princesa.
 
Muchos años después, y tras el éxito de la serie "The Crown" de Netflix, se ha puesto de manifiesto que se pueden rescatar "grandes éxitos" de la moda de los ochenta, especialmente, si se trata del comentado vestuario de Diana Spencer.
 
Lady Di junto al príncipe Carlos de Inglaterra.
 
Uno de ellos es este jersey que forma parte de la colección permanente del Victoria & Albert Museum, el Museo Nacional de Arte y Diseño de Londres.
 
Ahora, 40 años después de su primera confección, la americana Rowing Blazers ha creado esta temporada una colección, en colaboración con sus diseñadoras Joanna Osborne y Sally Muir, que reedita este y otros diseños que llevó Diana de Gales.
 
 
Un jersey que no dudan en lucir diseñadores como el español Juan Avellaneda, y del que, según sus creadoras, Andy Warhol al verlo dijo que "era elegante" y del que el cantante David Bowie manifestó su deseo por tener uno.
 
Avellaneda confiesa haber sentido una gran fascinación por ese diseño y recuerda que de niño vio ese jersey en una revista hasta obsesionarse. "Me pareció la bomba: un jersey rojo con ovejas blancas y una negra, y un mensaje súperpositivo en él", escribió en su Instagram, donde posa luciendo el diseño.
 
El diseñador Juan Avellaneda.
 
El creador explica que para él ser la oveja negra "no es algo malo, sino ser especial porque tienes algo que te hace diferente y único (...). Las ovejas que aunque son diferentes no se vienen abajo están orgullosas de ser como son".
 
El suyo es el diseño que se puede adquirir en la firma neoyorquina Rowing Blazers, que ha sido reeditado por la firma original que lo creó en 1979, Warm&Wonderful, y que tiene en su web una fotografía de la princesa Diana, luciendo el diseño creado por Joanna Osborne y Sally Muir.
 
 
La colección de la firma incluye otros suéters que también lució la princesa de Gales, una colección que, según detallan desde la firma, es un homenaje a principios de los 80 y "a uno de nuestros iconos de estilo favoritos de la época, que perfeccionó la mezcla de altos y bajos, desdibujó las líneas entre ropa masculina y femenina, y siempre vestida con sentido del humor: la princesa Diana".
 
Diseño de la firma Rowing Blazers inspirado en los looks de Lady Di.
 
Firmas como Zara han realizado una versión con un jersey en distintos tonos lleno de ovejas, pero sin que aparezca tejida la más singular en negro. Y Lanvin presentó en su colección primavera verano 2020 una chaqueta extralarga, un suéter y un chaleco, que lució el cantante y actor británico, Harry Styles, en cachemir azul con ovejas en blanco.
 
Sin contar, con la versión que la creadora española María Escoté mostró en la 66 edición de Mercedes-Benz Fashion Week en la que presentó una colección inspirada en Lady Di.
 
"Ha sido mi referente en la moda", dijo durante la presentación de la colección Escoté, que reinventó el suéter convirtiéndolo en chaleco, disponible en su web junto a otros diseños de aquella colección. 
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Yomaira Ortiz la esposa del reguetonero Wisin lanza la línea de ropa "God Never Fails"

  • Yomaira Ortiz decidió emprender en el mundo de la moda de la mano del diseñador Jean Cintrón.

11 de noviembre del 2020 - Moda

La esposa del reguetonero puertorriqueño Wisin, Yomaira Ortiz, anunció este viernes su lanzamiento como empresaria en el mundo de la moda a través de su línea de ropa "God Never Fails" (Dios nunca falla).

Ortiz recurrió a las redes sociales para anunciar que coincidiendo con su cumpleaños  lanza al mercado su línea de ropa junto al diseñador puertorriqueño Jean Cintrón.

Ortiz destacó que la primera colección de ropa se distingue por la frase "God Never Fails". 

Con mensajes de esperanza la esposa de Wisin lanza su marca de ropa.

La línea, además del obvio negocio de moda, pretende llevar un mensaje con cada pieza relacionado con su fe y el cristianismo.

Wisin también aprovechó las redes sociales para mostrar su felicidad por la iniciativa en esta nueva etapa empresarial de su esposa y aseguró estar seguro del éxito que tendrá junto a Cintrón.

"Una de las cosas que he aprendido de ti es siempre luchar por nuestros sueños @godneverfailsco felicidades por este gran proyecto que estoy seguro será increíble @jeancintron gracias por siempre dar lo mejor de ti. Mañana sale a la venta esta gran colección", dijo Wisin en su cuenta de Instagram. 

El diseñador Jean Cintrón es el creativo de la nueva marca de Yomaira Ortiz.
 

Cintrón es el autor de varios de los vestidos utilizados por la esposa de Wisin en diferentes eventos en los que acompaña al cantante.

El diseñador tiene a Ortiz como su musa y de forma recíproca esta lo ha alabado como creador dentro del mundo de la moda.

El vestido que utilizó en los Premios Latin Billboard del año pasado fue diseñado por Jean Cintrón.

En el año 2018 colaboraron en la organización del desfile Runway of Hope a beneficio del Salvation Army.

Cintrón es un diseñador en ascendencia que se ha consolidado en los últimos años gracias a sus innovadores proyectos y a vestir a personalidades de la vida pública de Puerto Rico.

 

 

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"Emily in París", de una serie a ser un fenómeno de moda

  • La segunda temporada ya se encuentra en pleno rodaje para presentar una propuesta en la que “Emily se introducirá más en el estilo de vida francés”.

20 de octubre del 2020 - Moda
Hace apenas tres semanas se estrenó, y  “Emily in Paris” (Netflix) creada por Darren Star, ya se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma, y también del mundo. Un cóctel entre moda, rincones de ensueño de la ciudad de la luz y todo tipo de clichés franceses que dan forma a las aventuras de la joven estadounidense Emily Cooper al mudarse a París, donde comienza su nueva vida.
 
Una joven ejecutiva de marketing en Chicago que, de un día para otro, debe mudarse a París y comenzar una nueva vida desde cero, donde en diez capítulos de apenas media hora de duración recorrerá situaciones que van desde conocer de primera mano el mundo de la Alta Costura a peregrinar los campos de la Champaña francesa, vestida siempre con “looks” pulcros que, hacen a la serie ser merecedora de ser llamada “La nueva versión de ´Sexo en Nueva York´”.
 
 
Lily Collins da vida a Emily Cooper en esta particular comedia romántica que juega con el cambio de estilo de vida de Chicago a París, sus diferentes rincones, y todos y cada uno de los clichés parisinos; desde enamorarse de un apuesto “chef” de cocina, a trabajar de cerca con firmas de lujo, atender fiestas con grandes diseñadores y, por supuesto, publicarlo todo en redes sociales.
 
 
Aunque Cooper se mude a París con apenas dos maletas y unas cuantas cajas, sus estilismos se han convertido también en protagonistas rotundos de la serie, y han desencadenado oleadas de fans que, dedican cuentas en Instagram a analizar cada prenda lucida por la protagonista, como @emilyinparisfashion o @fashionfemilyinparis, que estudian minuciosamente cada "look" construido por Patricia Field, estilista de la serie.
 
De nuevas firmas francesas emergentes como Staud a Kenzo, Moschino y Off-White, o incluso un Stepháne Rolland, en un vestido de volúmenes blancos que, además de ser el protagonista del capítulo en cuestión, que gira en torno a una subasta, fue lucido por la modelo española Nieves Álvarez como protagonista de la colección del diseñador, hace un par de temporadas.
 
Emily Cooper con su look para la subasta en Emily in Paris.
 
Alexandre Vauthier, MGSM o Christian Siriano, que firma el vestido negro de palabra de honor que Emily Cooper luce para asistir a la Ópera de París y que se ha convertido en uno de los más reseñados de la ficción, forman también parte del vestuario, mostrando el gusto polifacético a la hora de vestir de la protagonista a través de diferentes estilismos.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spot the Funny Face (1957) references #emilyinparis #lilycollins #audreyhepburn #funnyface #patriciafield #netflix #fashion #paris

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Aunque si hay una marca que persiste en cada capítulo de la serie, es Chanel, incuestionable firma asociada al lujo y a la capital francesa. Además de diferentes bolsos, Emily luce desde chaquetas propuestas en pasarela durante la colección Resort 2020 (valorada en seis millones de dólares -unos 5 millones de euros- a prendas de la colección de 2017, que siempre conjunta con el bolso clásico 2.55 en diferentes tejidos y colores.
 
 
Y es que, Chanel y París son dos caras de una misma moneda. Es por esa cuestión por la que las evidencia entre el prestigioso diseñador ficticio en la serie “Pierre Cadault” sigue, en muchos guiños, la figura de Karl Lagerfeld. Desde su aberración por todo lo que sea “ringarde” (básico) a su mascota, una iguana que vive con servicios propios de atención y que recuerda a “Choupette”, la gata de Lagerfeld con sus propias niñeras.
 
Mucha moda, amores fugaces y escenarios idílicos envueltos en champán francés que, aunque recuerdan en trasfondo a "Sexo en Nueva York", vienen acompañados de un nuevo actor: las redes sociales. Porque si hay algo imprescindible para Emily Cooper es ir acompañada de su móvil, con el que retrata pequeñas escenas cotidianas de su día a día en París para su Instagram, hasta el punto de convertirse en “influencer”.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

How it started how it ended

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Una combinación perfecta que ha catapultado la serie a ser la más vista en Estados Unidos y mantenerse en el “top 10” de Netflix en España, y cuya segunda temporada ya se encuentra en pleno rodaje para presentar una segunda temporada en la que “Emily se introducirá más en el estilo de vida francés”, según ha apuntado su creador, Darren Star, y que podría ver la luz el próximo 2021. 
 
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Una mirada a la primera fila del Tokio Fashion Week

13 de octubre del 2020 - Moda
Fuente: EFE

En la Semana Moda de Tokio le hechamos una mirada a la colección de Primavera/Verano 2021 del diseñador japonés Rynshu Yamaji para su marca Rynshu.

 

 

 

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